Los monasterios constituían una de las más importantes fuentes económicas para los orfebres debido a sus necesidades de objetos de oro y plata utilizados en la iglesia.
La abadía benedictina de Saint-Gall, en Suiza, conserva el plano de un monasterio ideal, perteneciente al siglo IX. En dicho plano aparece no sólo la gran iglesia con claustro, el dormitorio y el refectorio, sino también varios edificios auxiliares. Aparecen talleres- uno de ellos reservado a los orfebres- en la parte meridional de la iglesia abacial, al otro lado del claustro, entre el granero y el horno, la destilería (de cerveza) y el molino. Los orfebres estaban en un anexo del taller principal, junto a los herreros, quizá porque la actividad de unos y otros incluía el peligro de posibles incendios. Se accedía a sus viviendas atravesando los talleres.
Cuadro de Niclaus Manuel (1484-1530), fechado en 1515 y situado en la parte frontal de un retablo dedicado a la Virgen María, el que no ofrece abundante información sobre el trabajo de los orfebres medievales. El cuadro fue encargado por el gremio de pintores y orfebres de Berna (Suiza) para la iglesia de los Predicadores, y muestra la historia de San Eloy. Aparece un orfebre trabajando un anillo con cincel, mientras dos visitantes, San Eloy y un amigo, están, respectivamente, golpeando con el martillo un cáliz de plata sobre un yunque y trabajando en la base de una copa. Sobre la mesa de trabajo de los orfebres, ancha y baja aparecen una serie de herramientas, como cinceles y compases de reducción, y un platillo. Hay también una gran caja de pesas y una curiosa vasija que parece una aceitera y cuyo papel no queda muy claro. Detrás, el aprendiz está haciendo funcionar los fuelles del horno. La mesa, baja como se ha dicho, en la cual trabajan los orfebres, está situada cerca de una ventaba abierta. Aunque este cuadro fue pintado unos trescientos años de la mencionada descripción de De Neckham, no parece que hubiese grandes cambios en las herramientas utilizadas o en la forma de trabajar.
El taller de un orfebre a finales del siglo XV, según el maestro de Balaam. Aparece San Eloy trabajando en medio del desorden.
Talleres de platería, según dos grabados de Étienne Delaune (Augsburgo, 1576). Pueden apreciarse las herramientas, el horno y diferentes actividades de estos artesanos.
historia
miércoles, 30 de octubre de 2013
viernes, 18 de octubre de 2013
El Dorado, la riqueza cultural detrás del mito
Máscara con ornamento en la nariz Quimbaya, una pieza de la exposición
El mito de El Dorado, forjado por los españoles que conquistaron América, oculta en realidad la grandeza cultural y de tradiciones de las tribus indígenas que habitaron la Colombia antigua, según revela una nueva exposición en el Museo Británico.
"Más allá de El Dorado" descubre a través de unos 300 artefactos exquisitos las costumbres de unos pueblos cuyos rituales con oro y piedras preciosas llevaron a los europeos a soñar con un imperio dorado.
Repartida en varias salas en penumbra para preservar esos objetos, muchos de ellos procedentes del Museo del Oro colombiano, la muestra traslada a un mundo en que el oro "no tenía un valor económico sino simbólico", pues se asociaba con la energía del sol y se utilizaba "para comunicarse con el más allá", dice a Efe la comisaria, la española Elisenda Vila Llonch.
Los habitantes de la Colombia prehispánica, cuyas joyas y ornamentos dorados tanto fascinaron a los españoles que llegaron en 1499, empleaban una aleación de oro y cobre conocida como "tumbaga" -que evocaba el día y la noche y los ciclos- para crear objetos que les ayudaban a "transformarse en otros seres", para conectar con lo sobrenatural.
En general, estos seres eran los animales que les rodeaban, como pájaros, murciélagos y sobre todo el jaguar, el mayor depredador de Suramérica, cuyas fauces y garras evocaban tantos de esos accesorios rituales.
Vestidos de esa guisa, con adornos pectorales dorados, ornamentos en la nariz y las orejas, plumas, collares o diademas, los chamanes o líderes de las tribus dirigían ceremonias de iniciación o trance con el mundo espiritual.
Ornamento nasal Yotoco. | M. Británico
Uno de esos rituales, llevado a cabo en el lago Guatavita -cerca de la actual Bogotá-, fue el que, según contó en 1636 el cronista Juan Rodríguez Freyle, inspiró el mito de El Dorado, "que tantas vidas ha costado".
"Freyle habla de cómo este líder o cacique era vestido de pies a cabeza con polvo y adornos de oro, se le situaba en el centro de una balsa con sus ayudantes mientras el pueblo cantaba y celebraba a las orillas, y la balsa se llevaba hasta el medio de la laguna, donde se alzaba una bandera y, en silencio, se hacían ofrendas como esmeraldas y oro", afirma Vila Llonch.
La visión o el rumor de un hombre cubierto en oro forjó una leyenda que, según la comisaria, "evolucionó con el tiempo, pasando de ser un hombre dorado a una supuesta ciudad o imperio cubiertos en oro, que por supuesto los españoles nunca encontraron", señala.
Desde 1600 AC hasta 1600 DC, hubo allí "una gran diversidad de culturas, de grupos distintos, conocidos como cacicazgos, que tenían gran variedad de materiales con los cuales se comunicaban con el universo, expresando sus ideas, y tenían unas creaciones artísticas magníficas, como esas piezas en oro y cobre", puntualiza.
En la muestra pueden verse ornamentos corporales de tumbaga, así como algunos textiles y figuras de piedra o cerámica con los que las diferentes tribus, como los Muisca o los Calima, expresan su estatus e identidad o decoran sus cuerpos.
Una de las vitrinas, dedicada al "hombre murciélago", muestra una intrincada figurita dorada de una persona "disfrazada" de murciélago mientras al lado se exponen los avalorios que en la realidad habrían permitido a los humanos conseguir esa apariencia, como una visera, piezas tubulares nasales y ornamentos para la cabeza con alas.
"Estas piezas era utilizadas para transformar su cuerpo y su persona, para crear una doble piel y convertirse en los animales poderosos de su hábitat, como este murciélago, lo que les permitía ver el mundo desde otra perspectiva", señala Vila Llonch.
Al final de la exposición, que estará abierta al público desde mañana hasta el 23 de marzo, se exhiben urnas funerarias -de donde proceden muchos de los objetos expuestos- así como ejemplos de la orfebrería actual colombiana, que, aunque muy diferente de la prehispánica, guarda claras reminiscencias.
"Más allá de El Dorado" descubre a través de unos 300 artefactos exquisitos las costumbres de unos pueblos cuyos rituales con oro y piedras preciosas llevaron a los europeos a soñar con un imperio dorado.
Repartida en varias salas en penumbra para preservar esos objetos, muchos de ellos procedentes del Museo del Oro colombiano, la muestra traslada a un mundo en que el oro "no tenía un valor económico sino simbólico", pues se asociaba con la energía del sol y se utilizaba "para comunicarse con el más allá", dice a Efe la comisaria, la española Elisenda Vila Llonch.
Los habitantes de la Colombia prehispánica, cuyas joyas y ornamentos dorados tanto fascinaron a los españoles que llegaron en 1499, empleaban una aleación de oro y cobre conocida como "tumbaga" -que evocaba el día y la noche y los ciclos- para crear objetos que les ayudaban a "transformarse en otros seres", para conectar con lo sobrenatural.
En general, estos seres eran los animales que les rodeaban, como pájaros, murciélagos y sobre todo el jaguar, el mayor depredador de Suramérica, cuyas fauces y garras evocaban tantos de esos accesorios rituales.
Vestidos de esa guisa, con adornos pectorales dorados, ornamentos en la nariz y las orejas, plumas, collares o diademas, los chamanes o líderes de las tribus dirigían ceremonias de iniciación o trance con el mundo espiritual.
"Freyle habla de cómo este líder o cacique era vestido de pies a cabeza con polvo y adornos de oro, se le situaba en el centro de una balsa con sus ayudantes mientras el pueblo cantaba y celebraba a las orillas, y la balsa se llevaba hasta el medio de la laguna, donde se alzaba una bandera y, en silencio, se hacían ofrendas como esmeraldas y oro", afirma Vila Llonch.
La visión o el rumor de un hombre cubierto en oro forjó una leyenda que, según la comisaria, "evolucionó con el tiempo, pasando de ser un hombre dorado a una supuesta ciudad o imperio cubiertos en oro, que por supuesto los españoles nunca encontraron", señala.
Diversidad cultural
La exposición aprovecha el mito para "explorar lo que hay más allá", que en verdad es "la riqueza y diversidad cultural del mundo prehispánico en el territorio que actualmente es Colombia", explica.Desde 1600 AC hasta 1600 DC, hubo allí "una gran diversidad de culturas, de grupos distintos, conocidos como cacicazgos, que tenían gran variedad de materiales con los cuales se comunicaban con el universo, expresando sus ideas, y tenían unas creaciones artísticas magníficas, como esas piezas en oro y cobre", puntualiza.
En la muestra pueden verse ornamentos corporales de tumbaga, así como algunos textiles y figuras de piedra o cerámica con los que las diferentes tribus, como los Muisca o los Calima, expresan su estatus e identidad o decoran sus cuerpos.
Una de las vitrinas, dedicada al "hombre murciélago", muestra una intrincada figurita dorada de una persona "disfrazada" de murciélago mientras al lado se exponen los avalorios que en la realidad habrían permitido a los humanos conseguir esa apariencia, como una visera, piezas tubulares nasales y ornamentos para la cabeza con alas.
"Estas piezas era utilizadas para transformar su cuerpo y su persona, para crear una doble piel y convertirse en los animales poderosos de su hábitat, como este murciélago, lo que les permitía ver el mundo desde otra perspectiva", señala Vila Llonch.
Al final de la exposición, que estará abierta al público desde mañana hasta el 23 de marzo, se exhiben urnas funerarias -de donde proceden muchos de los objetos expuestos- así como ejemplos de la orfebrería actual colombiana, que, aunque muy diferente de la prehispánica, guarda claras reminiscencias.
viernes, 7 de junio de 2013
SXX-SXXI
Los alumnos de segundo curso; tanto de grado medio como de grado superior de joyería, han realizado trabajos de investigación sobre vanguardias artísticas y su influencia en el campo de la joyería.
A modo de conclusión en el trabajo de historia realizaron unas maquetas.
Aquí tenéis los resultados:
Virginia López. Arte cinético
Lidia Berrio. Arte cinético
Marta Molinero. Arte conceptual
A modo de conclusión en el trabajo de historia realizaron unas maquetas.
Aquí tenéis los resultados:
Lidia Berrio. Arte cinético
Silvia González. Minimalismo
Roxana Mesones. Arte en papel
Claudia Casares. Arte Póvera
Carlos Ruiz. Arte en papel
Marta Molinero. Arte conceptual
Pepe Gutiérrez. Arte Efímero
Pablo Lobato. Luz y color
Miriam González. Pop- Art
Tatiana Azcona. Arte en papel
Mara Elizalde. Arte cínetico
Sabela García. Estructuras modulares-alambre tejido
Isabel Ceballos Pop-art
Laura Cosmea. Texturas y Pátinas
jueves, 16 de mayo de 2013
Lucien Gauillard
Lucien Gaillard fue un diseñador de joyas francés que trabajó en el estilo Art Noveau.
Se inspiró en la simplicidad del arte japonés integrándolo en sus piezas
Gaillard era la tercera generación de una familia de joyeros de París. Su trabajo se exhibe en el museo D´Orsay (Paris).
Se inspiró en la simplicidad del arte japonés integrándolo en sus piezas
Gaillard era la tercera generación de una familia de joyeros de París. Su trabajo se exhibe en el museo D´Orsay (Paris).
Peineta.1904, cuerno, oro y esmaltes
Placa de collier de chien, flores de madreselva.1900.Asta, oro y diamantes. 100mm
Broche hiedra. 1900. Oro, esmalte y amatista. 50x36mm
Peine ornamental lila. 1900-1905. Asta, oro y diamantes. 178 mm
Hebilla semillas de sauco 1900-1905. Asta y plata. 84 mm.
Pasador para el cabello, flor de manzano.1903-1904. Asta, oro y rubíes.90mm
Peineta ornamenta, flor de manzano. 1900-1905. Asta teñida y diamantes de talla rosa. 74x147 mm
miércoles, 8 de mayo de 2013
RENÉ LALIQUE
Marne 1860-París 1945. Siglo XIX
Fué un maestro vidriero y joyero francés.
Tuvo un gran reconocimiento por sus originales creaciones de joyas, botellas de perfume, vasos, candelabros, relojes, etc., dentro del estilo modernista. La fabrica que fundó funciona todavía (es muy popular por sus perfumes) y el apellido Lalique ha quedado asociado a la creatividad y la calidad, con diseños tanto fastuosos como discretos.
Gran admirador y coleccionista de la obra de Lalique fue Calouste Gulbenkian, empresario petrolífero de origen armenio pero radicado en Portugal, que creó el Museo Calouste Gulbenkian en Lisboa, donde se expone una buena muestra de la obra de René Lalique
Mujer Libélula. 1899. Oro, esmalte, piedras. Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa
Fué un maestro vidriero y joyero francés.
Tuvo un gran reconocimiento por sus originales creaciones de joyas, botellas de perfume, vasos, candelabros, relojes, etc., dentro del estilo modernista. La fabrica que fundó funciona todavía (es muy popular por sus perfumes) y el apellido Lalique ha quedado asociado a la creatividad y la calidad, con diseños tanto fastuosos como discretos.
Gran admirador y coleccionista de la obra de Lalique fue Calouste Gulbenkian, empresario petrolífero de origen armenio pero radicado en Portugal, que creó el Museo Calouste Gulbenkian en Lisboa, donde se expone una buena muestra de la obra de René Lalique
Mujer Libélula. 1899. Oro, esmalte, piedras. Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa
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Colgante con cadena.
Dos pavos reales.
1897 – 1898
Oro, esmalte, diamantes y perlas 39mm
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Pectoral cabeza femenina con serpientes.
1898 – 1899
Oro, esmaltes y calcedonia. 202 x 66mm.
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Broche serpientes en florescencia.
1898 – 1899
Oro y esmaltes.
Ø 70mm
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Broche colgante cabezas de muchachas con
golondrinas.
1898 – 1900
Oro, esmalte y perla.70 mm.
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Pasapañuelos escarabajo.
1900 – 1902
Oro, esmalte y ópalo. 30 mm.
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Broche crisantemos.
1902
Oro, vidrio, aguamarinas y diamantes. 90 mm.
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Diadema.
1903
Oro, esmalte, perlas y diamantes.
188 mm.
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Broche ramas de saúco.
1902 – 1904
Oro, esmalte, vidrio y piedras de luna. 101 mm.
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Bocetos de Piezas
viernes, 24 de febrero de 2012
Inspiraciones de época Bizantina
La marca Chanel ha lanzado una colección inspirada en el arte Bizantino. Aquí teneis algunas piezas con clara influencia de esa época:
La modelo Alejandra Alonso ataviada cual emperatriz bizantina
Mosaicos de Santa Sofia de Constantinopla (Estambul)
Si os apetece sequir viendo apuntes interesantes al respecto, aqui os dejo unos enlaces:
http://dolors-masquearte.blogspot.com/2011/10/bizancio-chanel-y-el-arte.html
http://blogohlamoda.es/la-moda-a-traves-de-la-historia-el-imperio-bizantino/
http://www.glamourymoda.com/caprichos-de-chanel-inspirados-en-la-cultura-bizantina/
Si os apetece sequir viendo apuntes interesantes al respecto, aqui os dejo unos enlaces:
http://dolors-masquearte.blogspot.com/2011/10/bizancio-chanel-y-el-arte.html
http://blogohlamoda.es/la-moda-a-traves-de-la-historia-el-imperio-bizantino/
http://www.glamourymoda.com/caprichos-de-chanel-inspirados-en-la-cultura-bizantina/
martes, 22 de febrero de 2011
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